新华网北京7月13日电 衣冠始，礼仪兴。作为礼仪之邦，中国人对衣帽穿戴的讲究，不仅象征着社会地位，更体现着人们的风俗习惯、生活态度、人生哲学。
论及缝衣织布在中国有多少年的历史，考古学家会拿出五万年前周口店山顶洞人的骨针、五千年前龙山文明成套的骨针、秦汉时期的铁针等，告诉你，人类从兽皮、树叶制衣到棉麻丝绸制衣的历程。文史学家会告诉你，上古时期“先蚕娘娘”嫘祖，轩辕黄帝的元妃，教人养蚕缫丝、制衣帽鞋履、兴嫁娶礼仪的故事。
而中国手工缝纫艺术大师周虹蔚，会拿出她的一系列作品，将针线技术的革新纹路铺在你眼前：“从我国*传统的合缝、嵌边、熨烫的做法，到我现在成品上不见针线自然贴合、不用熨烫自然平整、不用胶衬自然板挺的状态，这穷尽了我半生的心血。”
*初是为了摆脱熨烫
从接触针线的**天起，周虹蔚就踏出了对缝纫技术的革新创新之路。
烙铁，传统缝纫过程中*其重要的工具。按照传统做法，每每合缝嵌边以后必须用烙铁熨平。而在烟熏火燎的灶台边，年幼的周虹蔚根本掌握不好烙铁的温度，不是温度不够没熨平就是温度过高熨糊了。
“要是不用熨就好了。”周虹蔚这样琢磨，并把想法告诉了奶奶。“哪有这样的技术啊？”奶奶当时很惊讶，但沉吟一下，话锋一转，“不过电灯以前也没有，你要真有兴趣，就去研究一下吧。”
就是这句话，给了周虹蔚莫大的鼓励。从那以后，周虹蔚每天的心思都在研究新的缝纫方法上：怎样能不用烙铁，又能更舒适贴合、达到各种造型的需要、还要更环保美观，等等，都是她思考的问题。
经过三十多年夜以继日地研究、试错，周虹蔚终于发现，用不同型号的特制线，配合不同材质的面料，再加上各种针法和一定的出针入针角度，这些想要的效果都可以达到。
在周虹蔚的工作室里，不用垫肩依然有型的西装、不用粘衬自然挺立的旗袍袖领、不用撑衬的蓬蓬裙、不用一滴胶却**贴合的鞋子挎包，等等，这些周虹蔚幼年脑海里的“梦想”全都变成了现实。
*神奇的是，这些衣服、鞋包都可以全部水洗、直接晾干就很平整，所有成品内外都看不见针脚，也不用熨烫，且越洗越自然。“仿佛衣物会生长一样，越洗，线和布的融合越自然，越浑然一体。”周虹蔚说。
慢工出细活的巧匠精神
周虹蔚自豪地说，每一件作品都是她的孩子。每次开始缝制之前，周虹蔚至少需要半个月到一个月的时间磨合面料。
“每块棉布、麻布、丝绸、锦缎等的物理特性不同，除了一般人关注的材质、花色，它们的内在结构才是成衣效果的决定性因素,比如面料编织时的力度和纹理。”周虹蔚说，另外她还必须研究好它过水前后的状态，找到*合适与它相融合的材质、线的型号，先去特制线，然后再试各个细节。
当潜心下来做事时，时间总是过的特别快。周虹蔚的女儿时常抱怨母亲：“你虽然跟我们在一起，可不是在缝纫就是在搓布，也不跟我们聊天。”听到这样的话，周虹蔚也会觉得亏欠了孩子，但对布料和缝纫技艺的执着总让她情不自禁。每次遇到合眼缘的布料，她都会拿小样回来，握在手里反复摩挲它的编织纹理、力度，看它过水前后的差别，设计各种造型并寻找合适的针法、缝纫线，不断实验，直到这块布料能达到她想到的各种造型。
和工业化潮流相逆，周虹蔚一直坚持****的手工缝纫技术。她说：“手，是我*重要的工具，所有的效果都靠这两只手相互力度、角度的配合实现。”
“机器缝纫虽然快，但它没有办法把握每一针的力度、角度。批量化生产只能做到‘缝合’，而不是‘缝好’。”在周虹蔚的定义里，“缝好”，是不用画线就能把各种材质的缝完全合平顺，要直是直，要弧是弧、要贴就贴、要立能立。
*基本的直线、弧线、正圆，是她训练徒弟们的基本功：在不画线的前提下将两块面料**结合成用放大镜都正反面看不到针脚的正圆，才算过关——无论国内还是国际，***的手工缝纫大师都无法达到这个水平。
因为严格地把关一针一线，哪怕完成了90%的作品缝偏了一丝都会被她销毁重做。“有人会问我，缝偏了只要退针出来重缝就可以了，为什么要销毁？但在我看来，退针会影响布料的物理特性，致使成品*后呈现出来的效果出现偏差，所以必须重做。”
也是这个原因，这么多年下来，周虹蔚的作品数量并不多，不少徒弟更是因她这种对高标准近乎苛刻的要求而选择了中途放弃。
“在**手工缝纫技术领域，真的是慢工出细活。”周虹蔚说，“定制一件作品从设计到完工，*简单的小件也要六个多月，复杂点的成衣的话需要一年左右，再复杂的礼服等，顺利的话也可能要一两年才能完工。”
足以传世的艺术珍品
周虹蔚目前*得意的作品，是一件白色桑蚕丝针织面料的小外衣。面料轻白柔软，弹性大，*易变形。然而周虹蔚手上的这件，通体内外非但看不见一个针脚，仿佛布料天然长成了这件外衣一样，立领、袖口摸上去依然柔软有弹性，且没有粗糙的内衬却挺立有型。
业内专家和多国成衣制作高手在看到它以后，无不赞叹有加：“弹性这么大的面料，单单不用熨烫就能如此平整就已经是不可能的事了，更别说不用任何粘衬还不变形、不起皱，这种颠覆性的新技术我们从未见过。**担得起‘艺术品’这个名号！”
从人体测量、款式设计、打板裁剪、手工缝制，要进到“收藏级”的作品周虹蔚都是全程亲力亲为。物以稀为贵，和一般的成衣品牌不同，漫长的制作周期、收藏级作品高昂的价格、仍然供不应求的市场，让周虹蔚对客户的要求非常严格：“所有找我定制的客户必须由我信任的担保人为他担保，他可以买回去自己穿，可以作为个人爱好收藏，也可以买去做针法研究。我欢迎有更多的人学习、研究我这种手工缝纫技术，也愿意让人们穿上更舒适合体的衣服。”
2002年一个偶然的机会，周虹蔚遇到了一位德国的收藏家，他以六位数的*终价格收购了她制作的一双只有半个巴掌大点的全麻布小鞋。周虹蔚说：“我当时很惊讶，问他为什么会出这么高的价。他说，这是件足以传世的艺术珍品，如果现在他不拿到，以后奇货可居，更难买了。”
果然，这位德国收藏家的眼光很是精准。很快，瑞士、法国、意大利、奥地利等欧美多国的客户辗转找到了周虹蔚，求购的产品五花八门，对方给的价格也是越开越高。特别是在意识到缝制鞋子对手的伤害后，周虹蔚不再缝制小鞋，德国人买回去的那双成了孤品。
周虹蔚说：“我设计的鞋子制作工艺太过复杂，不算鞋面和外包层，单它底面内芯就由十多层麻布纳制而成，且每一层的工艺都不一样，有的工艺是为了舒适、有的工艺是为了结实、有的工艺是为了美观。不同工艺的叠加更是容易放大失误，即便已经是我很棒的徒弟，有时候给他们打38码的样儿，结果做出来就成了36码。”
在业内专家看来，周虹蔚亲手制作的每一件作品都是“足以传世的艺术珍品”。面对国际品牌商伸出的“橄榄枝”，周虹蔚选择了不为诱惑所动。
原因只有一个——她要让她创新出的手工缝纫技艺留在中国，服务于世界。“我们有那么灿烂的文明，丝绸、纺织、缝纫技术也起源于我国，但为什么包括成衣在内的国际**品牌全在欧美？”周虹蔚说，我们这一代人有责任尽快推出具有“中国风范”的国际**服饰品牌。
