纺服业将调高售价消化成本压力

   摘要 ：
    几年间，中国在“全球**服装制造工厂”的位置上坐立不安，东南亚第三世界国家的服装业订单大量流失，英美等国开始培养自己的制衣工人……在这一连串变化的背后，纺织服装制造业到底发生了什么？
    8 月初，孟加拉服装厂 152 0173 3840 名工人绝食讨薪，要求支付拖欠已久的工资和奖金。在此之前，柬埔寨服装产业也连续爆发罢工、抗议事件。这边秀场上，时装光鲜靓丽、引人注目；另一边，底层 劳工的血泪与抗争鲜少人关注。几年间，中国在“全球**服装制造工厂”的位置上坐立不安，东南亚第三世界国家的服装业订单大量流失，英美等国开始培养自己 的制衣工人……在这一连串变化的背后，纺织服装制造业到底发生了什么？ 　　
     中国国内 　　
     制造成本上涨：“用工荒”和“加薪潮”，中国劳动力不再廉价 　　
    广东东莞在今年 4 月爆发了中国改革开放以来*大的工潮，大约 3 万工人参与了罢工行动，其中大部分来自当地*大的鞋业加工厂——裕元。罢工前，这些工人为全球 30 多家**鞋类品牌进行代工，名单里包括 adidas、NIKE。鞋厂员工在接受媒体采访时称，这次停工维权缘于鞋厂未足额为工人购买社保。*后，为期 12 天的罢工导致裕元损失共计 2700 万美元，adidas 直接减少了订单量。 　　
    这一事件让公众认识到，中国工人们权益意识正在增强，服装企业的日子不再像以前那么好过了。而对于成本异常敏感的制造行业早已察觉中国的加工优势正在消失。 　　
    2008 年后人民币汇率不断攀升，当国人笑逐颜开地购买国外商品时，以低附加值产品为主的服装加工业利润空间却在变小。人民币每升值 1%，纺织业的出口利润率将下降 2%-6%。为保证利润，服装品牌必须用更多的美元换取相同价值的服装，成本增加显而易见。 　　
    另一方面，拥有 13 亿人口的中国，其工人的数量优势也正随着人口红利的结束而逐渐消失。中国人喊了三十多年的计划生育，老龄化却在提前到来。在 2008 到 2013 的五年间，工业领域就业机会新增了 3000 万，但中国 15-39 岁的劳动力人口却萎缩了将近 3300 万。劳动人口的缺失直接导致珠三角、长三角地区在近几年春节长假后集中爆发“用工荒”。根据专家预期，年轻劳动力人口总数将在 2015 年减少 2000 万，到 2020 年还将进一步减少 2200 万。 　　
    伴随“用工荒”的加剧，“加薪潮”也在服装制造业中兴起。用工人数的短缺和需求上涨，导致服装加工者的工作时间不得不延长。在每周工 作 6.3 天的一线工人中，有 47% 以上不愿意加班。80 后工人们对生活质量、休闲需求的提高，促使服装厂为了留住熟练工，必须提高待遇、改善生活条件。有半数以上的纺织服装厂提薪幅度在 10-20% 之间，更有 12.5% 的企业选择上涨 20% 以上。中国的廉价劳动力变得不再廉价。 　　
    成本的不断上涨，外资企业只有选择撤离。NIKE 在 2009 年 3 月叫停其在太仓的在华**鞋类工厂，解散了 1400 多名工人。2012 年 7 月，adidas“出于重新整合全球资源的策略考量”，关闭苏州工厂。同年，裕元的母公司宝成关闭了在华的 51 条生产线，约占其大陆生产线的 20%。纵观国内，凡客诚品将部分订单转移到孟加拉，宁波申洲针织集团斥资 3000 万美元在柬埔寨建立纺织工厂，“试水海外生产”逐渐成为国内大中型纺织服装企业的新趋势。 　　
    而那些受到优惠税率和廉价用地政策吸引，将服装厂内迁的小老板们，发现中西部地区并非乐园。或许有部分工人愿意在离家更近的地方工 作，但内地配套产业链的不成熟，致使原辅料采购、印染加工等环节需要通过物流配送或转移加工。生产质量和工期得不到保障，加上劳动力短缺，企业仍然会面临 工人的涨薪要求(河南工厂工人的平均工资在过去五年里增长了 110%)。综合起来，内迁带来的实际成本并没有明显降低，而物流更是糟得像场噩梦。 　　
    于是，劳动力成本低廉的东南亚地区自然成为中国之后，服装产业转移的下一个目的地。但情况真的如设想般美好吗？ 　　
     东南亚国家 　　
     渐失投资信任：工厂事故和罢工、抗议事件频发，政策风险高 　　
    从 2008 年开始，消费者们逐渐发现在 H&M、ZARA、NIKE、沃尔玛购买的衣服鞋子标签上，made in Vietnam、made in Bangladesh 的字眼越来越多。在小小的标签背后是，整个东南亚分流了中国 30% 的加工订单，孟加拉正在成长为继中国之后的第二大服装产地，而低廉的人力成本正是它们竞争力得以提升的重要因素之一。根据日本贸易振兴会报告，2012 年广州工厂工人的平均月薪是 352 美元，相比之下，越南河内、柬埔寨金边和孟加拉达卡工厂的工人平均月薪分别只有 111 美元、82 美元和 78 美元。需要大量廉价劳动力的服装制造业在这里重新看到曙光，投资东南亚成为外商们热议的话题。 　　
    在过去 5 年间，越南的外商投资增长了两倍以上，柬埔寨和孟加拉的外商投资也分别增长 85% 和 43%，达到 8.92 亿美元和 11 亿美元。外资的大举进入，服装加工产业的转移，让东南亚国家的经济依赖服装出口取得了一定进步，但问题也随之而生。 　　
    2012 年 11 月，孟加拉塔兹雷恩制衣厂大火，导致 121 人葬身火海；次年 4 月，首都达卡市郊一栋 8 层楼建筑突然倒塌，致多人被埋，死亡人数超过 1000 人……恶劣的工作环境、横行的黑帮、腐败的政府官员、物价上涨……每一个社会问题都是压死穷人的*后一根稻草，贫穷的服装业工人无法维持日常生活，不满的 情绪正在累积。 　　
    2013 年 9 月份，为争取每月 104 美元的*低工资，孟加拉的服装工人们走上街头进行抗议，抗议活动进行了三天，400 间工厂停工。同年底，愤怒的工人们纵火烧毁了一栋十层楼高的大型服装加工厂。而在今年 8 月初，152 0173 3840 位工人绝食讨薪，要求支付拖欠 3 个月的工资及开斋节奖金约 4130 万塔卡。 　　
    柬埔寨的情况一样不容乐观。2013 年，柬埔寨面料生产协会(GMAC)记录在案的罢工共 130 起，是过去十年来*频繁的一年。当年年底，30 万柬埔寨服装工人举行罢工游行，GMAC 号召成员工厂关闭，停止生产三天。*后造成约 2 亿美元损失以及 7000 万美元的投资延迟。 　　
    在越南，外商面临的问题更甚。社会环境和政体的不稳定；年初爆发的汇率危机；当地工人缺乏专业技能培训，生产率低下；本国原辅料生产 仅能满足纺织行业 30% 的生产需求，绝大部分中高档面料严重依赖进口；今年 5 月，甚至还发生针对外国投资者的暴力事件，这都让越南的经商环境蒙上一层阴影。 　　
    服装厂商逐渐发现，尽管劳动力成本低，但是东南亚国家的可隐形成本和政策风险更高。基础设施配套不完善、政策变动的不确定性，对于企业来说，无疑是种种考验，而这也动摇了不少外商投资东南亚地区的信心，但也无计可施。 　　
     品牌 　　
     敷衍应对：避开道德谴责，避签劳工协议，避免资金赔偿 　　
    东南亚诸国的工厂事故和罢工游行见诸报端，将西方的服装业巨头们推向舆论的风口浪尖。他们一方面需要承担经济损失以及法律诉讼，同时也要面对消费者带来的道德指责。这些服装业巨头们在此会作何反应呢？ 　　
    去年 4 月孟加拉国拉纳广场的一栋制衣厂大楼发生倒塌事故，造成 1127 人丧生。此事故将 GAP、MANGO、贝纳通、家乐福、沃尔玛等数 10 个服装品牌及零售商牵涉其中。 　　
    事故发生后，H&M、ZARA 母公司与当地劳工联盟签署了一份《孟加拉国服装产业安全协议》，梅西百货、JC Penny、玛莎百货、MANGO、贝纳通等随后相继加入该协议之中。迪士尼公司更宣布撤销孟加拉的服饰订单，以后永不在此制造……就连拒绝加入协议的 GAP 也宣布将自行制定安全计划。沃尔玛聘请了专业公司来检查供应商工厂的结构、火灾和电气安全，并宣称提供 180 万美元对工厂管理者进行消防安全培训后的再次安全检查。 　　
    在危机处理专家和公关的联合发力下，品牌们“积*”响应，仿佛稳妥地避开了西方消费者们的道德指责，将负面影响降到*低。但是，正义仍未得到声张。 　　
    拉纳广场捐助者信托基金会在惨剧后对外公开募集善款，截止 8 月 4 日，原本预计筹得 4000 万美元的善款仍不足一半。本应该担负起责任的零售商们此时集体失声。并不是**次经历这种事件的他们心里十分清楚，务工环境难以在孟加拉、甚至中国得到真 正的改善。虚伪的应对措施背后只要避签劳工协议，就能避免资金赔偿，这才是利益所在。 　　
     英美 　　
     重拾制造业：在本国培养自己的制衣工人 　　
    服装链里的零售商们衡量着每一个导致成本上涨的原因：原材料价格、旷日持久的海关手续和不可靠的能源供应、管理质量不稳定、工业或政 体动荡、道德健康和安全法规、石油价格波动带来的运输成本以及对环境的影响……所有这些因素都增加了服装的离岸成本，并且延长了服装制作时间。 　　
    也许在本国重拾制造业是一个解决办法。 　　
    实际上，在金融危机之后，发达经济体正在检讨和修正昔日的“去工业化”、“去制造业”的战略，“再工业化”成为不少发达国家的共同战 略选择，而一些大规模并且具有影响力的零售商与品牌商也在积*寻求开发更接近消费市场的制造基地。他们要做的**步，是培养新一代的技术工人。 　　
    在美国、英国等国和香港地区，熟练技工的短缺是阻碍制造业复苏的一大因素。英国的纺织服装业在上世纪 80 年代有 80 万工人，下降到现在的 10 万人。时尚的话语权被设计师、市场营销牢牢掌握，没有人会觉得提供精湛的制衣技术是一件“性感”的事。 　　
    如何才能在当地培养更多的制衣工人？ 　　
    Jenny Holloway 在北伦敦开展的 Fashion Enter 项目或许值得借鉴。2006 年，这位创始人在哈林盖(Haringey)小镇上设立了服装制造基地及认可实习模式，让当地的失业青年有机会获得实实在在的技能培训。在镇理事会的支持 下，她还游说到 ASOS、John Lewis 和马莎百货对生产基地和学徒计划进行了投资。*重要的是，他们也投入了部分服饰订单，在那里试水生产。 　　
    企业和社会团队的努力取得了一定的成效。但塑造新一代的工人，仍然需要国家政府层面的支持，譬如恢复缝纫学校课程、在全国范围内推行 学徒计划。像英国时装理事会一样有影响力的时尚机构，也需要在舆论上承认制造业对于时尚的重要性。纽约市政府和 CFDA(美国时装设计师理事会)则在这方面作出了表率，他们成立了服装生产商联盟(Fashion Manufacturing Initiative，简称 FMI)基金会，旨在恢复“失去的艺术缝纫技能”以及振兴纽约的服装制造业。 　　
    我们不难预见，未来很长一段时间内，服装价格节节上升是必然之事——服装制造业不得不采用调高产品售价的方式，来消化各种成本上涨的压力。 　　
    在服装制造供应链上，中国制造仍然坐着世界头把交椅；但孟加拉、柬埔寨等第三世界国家的制造业也占有**优势，在全球需求放缓、快时尚折扣零售商大势流行的今天，时尚背后的“血汗工厂”难以消失。 　　
    而另一方面，发达经济体与发展中国家之间制造业成本差距的缩小，将促使一些公司将工厂迁回本土或是离消费者更近的地方。同时零售商们 的政治意愿以及对小批量优质服装的需求，将催生一批反应迅速、工作灵活的本土服装加工厂，或许我们将有望看到英美等国的服装制造业再次复兴。