米兰男装周：Gucci、Prada与米兰的自我中心主义

    直击米兰男装周：在今季时装圣殿米兰，男装究竟要特立独行，还是中规中矩？

　　
    意大利米兰——对个性的狂热崇拜，是当代时装界梦寐以求之所在。昨日闭幕的米兰男装周即是明证。实际上，这亦是本季男装周的**看点，尤其是在尚无任何革新宣言摆上全球时装对话议程时。

 

　　
    本季要义：我、自我、还是我。说来说去，它们只不过是些空洞的名词罢了。时装天桥上，个性、怪癖、折衷主义从未得到如此鲜明地凸显；秀场后台里，设计师们亦从未将其如此****地尽数发挥。这已见怪不怪，这些技巧手段早被运用纯熟。现代时装虽是工业制造，但从来都凭借着其上那层名叫“**”的神秘面纱来造梦，并将梦想不断变现。

 

　　
    数字化时代文化已将时尚变作全球范围内大众娱乐的一方水土，在将此般现象不断哄抬至第N级的同时，偏又助推一股不可抵挡的因循守旧的势力。有种满怀恶意的难题埋下伏笔：时尚谱写的是强加于普罗大众的不成文律法。想要成为潮流先驱，人们必须甘愿服从，而这恰恰与个性背道而驰。个性强调的正是以自我为中心，打破一切既定规则。然而吸引着人们走进店铺购置时装的动力，扎根于人们心中那个能在万千人中独树一帜的梦想——这正是本季男装周大张旗鼓采用的市场营销工具。

 

　　
    几乎每家品牌都力求少许叛逆与独具匠心。Salvatore Ferragamo本季时装与往常相比大幅柔化与暖化，可谓是创意总监Massimiliano Giornetti迄今*为精彩的演绎；在Marni，从152 0173 3840到1950年代，从民族风到运动风，裹挟在*微妙的两性混合中呈现。在这条风格光谱的另一端，DSquard2则是为男子强壮肌肉公开喝彩的*佳范例：天桥上走下一群冲浪手与滑板手，衣着华丽，泰然自若。其它品牌发布会上，各个造型的依次出场完全无规律可言，接在哪个造型后出场亦谈不上有什么真确内涵。换句话来说，*关键的不是衣服本身述说了怎样的故事，而是天桥上的每位模特都成为了有血有肉的人物。

 

　　
    时装界里这种秉持自我中心主义的狂热信仰，或许能成为一个**的出口：在刻意与不一致的形式中，踩出一条道路去找寻某种“一致”。一个个的时装系列，无计划、无章法、无灵魂的展销式的时装系列。这更快更有效率，*重要的将当下*被看重的一点推到台前：造型。

 

　　
    我们已进入一个全新的时装设计时代，一个“后后现代时期”（a post-postmodern age），核心在于如何摆放组装单品，单品本身的设计方式已不再被关注。今日时装界仍在活跃工作的、*有影响的创造者们（**提及的当是Miuccia Prada），从这个角度看来，无一是颠覆性新事物的创造者，而是与众不同和更私人化的衣物穿戴方式的先行者。在此语境下，从Gucci创意总监上升至今日不可否认的影响力权威地位——走Boho路线的Alessandro Michele之平稳崛起绝非偶然。Alessandro将前述所有都集中在一个犀利强劲的时装组合中爆发。眼下Gucci时装发布的余波还在大范围内持续，这点从米兰男装舞台上不断增生与*富装饰意味遍地开花就不难看出，其中也少不了Valentino的创意双子组合Maria Grazia Chiuri与Pierpaolo Piccioli的功劳。

 

　　
    不管你喜欢Gucci与否，今天你无论如何也绕不过它。两季过后，Alessandro联手他的商业伙伴Gucci首席执行官，Marco Bizzarri，已将品牌成功转型，办出了米兰*具争议的时装秀。Prada曾享有这项特殊的荣誉，但如今已风光不再。Gucci的造型有时带着一丝不苟的傻气，有时在过度修饰打磨或无限度远离**，但总是体现出波西米亚风格中那种饱含恶意般的尖锐，品牌logo的运用也颇具说服力，奉上了本季米兰连轴转的时装秀里*令人激动、*想永远停驻的那场。

 

　　
    Alessandro将自己的工作过程比喻为借鉴了去语境化（de-contextualisation）的情境主义（situationist）的方法运用。在如此花费脑力的思考过程后，他简简单单地交出了一份文雅的解读，来解释什么是当代美学真正的“操作方法”：不断挪用以现有世界里的零零碎碎去构造新世界，以自己的方式进行编辑、造型，姑且称之为“后加工”吧。Alessandro构想里的Gucci，是一种源自经过深思熟虑的大杂烩，糅合了带着浓重复古色彩板块。他更像是文化煽动者，而非简单的时装设计师；他带着明确的目标，要将Gucci改造成为一股亚文化，瞄准新的、年龄相当年轻的客户群体，赋予他们在奢侈品世界中的归属感。但他这样做的同时，亦可能遗失亚文化那种特有的自发性——从忧惧与无聊孕育而生。这庞大的时尚集团的工程结晶终必将投放市场。

 

　　
    话虽如此，Alessandro依旧凯旋而归，因为他的表达非常纯粹：从创意角度看，他推出的造型是真实的，他亦是少数不与造型师合作的设计师之一。虽说作为这么一位自由先知，他的天桥应该更加开放，应该囊括适合其他种族与气质体态的造型，但这又是另一个话题了。得到新生的Gucci，有一个令人震撼且不那么次要的方面，那就是对刚进入青春期的年轻肉体的狂热崇拜。从这个意义上讲，Alessandro并非孤立无援。米兰*为关注的，是那些纤细、沾染梦幻色彩、永远长不大还带着孩子气的男人们，他们的心思还沉浸在漫画和电子游戏里。至于Miuccia Prada，她在操作程序上亦是完全一致，虽然她的处理方式更机智，更刻意做得丑陋一些。

 

　　
    但谢天谢地，随意无序、反常和孩子气的男人并未占领整个米兰。仍有设计师勤勉地将面料成形并从内而外发掘创新。比如Ermenegildo Zegna**男装创意总监Stefano Pilati，他对于无重量感的探索，也许造就了米兰本季*优雅纯净的时装秀：兼具先锋与优雅，难以定义却闪着精英主义之光。而要追溯Stefano的设计之源，又需要深深潜入Giorgio Armani创造的精致*简主义领域。Giorgio Armani早期**颠覆性，并一直不断反射延续至今。在米兰，令人好奇的是，远离自我中心主义或一切超常的东西，似乎看起来效率远高于那些满布怪癖与折衷主义的形式。就像他们说的：做得更少，但要做得更好。从另一个*端来说，特立独行也是*其私人的选择，时装界也许无需这般公然地进行市场营销。