奢侈品牌打折是大部分购物者都喜闻乐见的事，这么做通常都是为了清库存，好为下一季的新商品腾出空间来。尽管奢侈品牌都知道打折或多或少会损害品牌的形象，但由于每一次预估市场需求都是准确的，对款式是否会流行的判断也不是回回都能吃准，因此总会有卖不动产品。
图片来源：Vetements
关于奢侈品牌是否应该打折，*近炙手可热的巴黎品牌Vetements表示了坚决反对。Vetements的CEO Gurum Gvasalia *近在参加瑞典皇家理工大学一场讨论中认为，打折意味着品牌生产过剩，奢侈品牌要做应该是让生产量略小于市场需求。
“卖出一件然后就沽清，总比卖出一件然后另一件拿去打折得要好，”他说，“一旦开始打折，品牌就回不了头了。”
Vetements 2016春夏系列
*明显的体现是，Vetements从来不接受补货——时装品牌每年都会有固定次数面向零售店买手的订货会，买手在订货会上根据自己所需要的款式和件数下单，假如零售店发现销量很好，提早脱销，大多数时尚品牌都接受买手再回来补货。
但在Vetements，买手只有一次下单的机会。“我们**季的卫衣卖得非常快，收到了数千个请求希望我们能再生产一次。如果我们答应了，完全可以**之内就生产出一百万件来，但是这么做的话是对首次购买者的不尊重。” Gurum Gvasalia说。
以目前Vetements的名气，它的确有底气去拒绝订单。来自格鲁吉亚的设计师Demna Gvasalia、弟弟Gurum Gvasalia，以及其他六位成员共同创立成立了Vetements，2014年发表了**季便引起了巴黎时装界的注意。
2015年，Demna Gvasalia接手王大仁的职位，被巴黎世家任命为创意总监，得到主流和非主流时尚文化的认同之后，Demna Gvasalia本人和Vetements一同名声大噪。
其实通过减少供给、饥饿营销能推高购买者对品牌的渴望程度并不是Vetements的新发现，这种做法在奢侈品牌已经是种常识。但对于品牌而言，要抵挡住利润的巨大诱惑并不容易。
明星穿着的款式通过社交媒体被迅速传播，流行被制造出来之后，跟风求购的人会越来越多。无论是Moschino的“清洁剂”系列，还是前几年大热的小白洗 Adidas Stan Smith，都有经过“限量供给——开放销售”的过程。而影响是否能抵挡住巨大利润诱惑的因素很多，比如说投资人和股东的压力，创始设计师想法的改变等等。
侃爷和日日穿了同一款连帽卫衣
至于打折，除了清掉库存，也是一种吸引对价格敏感人群的做法，让一款设计*大限度地带来收入。
如今Vetements还没有引入外部投资，等Vetements有了投资者或者需求足够庞大那时，但愿Gvasalia还能坚持他们的原则。
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