扎染有着悠久历史。它起源于黄河流域。现存*早的扎染制品，是出于新疆地区。据记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已经有大批生产。公元408年东晋时期的作品，扎染这种工艺早在东晋时期就已经成熟了。在人类劳动文明飞速进步的同时，这种带着艺术和美感的手工艺品犹如历史长河中璀璨的星辰，熠熠生辉。在扎染文明的早期，就有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的“鱼子缬”，圆点稍大的“玛瑙缬”，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎缬”等。当时的人们早已懂得如何用生活的智慧点缀自己。
布匹是扎染的载体，没有纺织也就没有 布帛、丝锦，没有了诸如此类的载体，也就不可能有在载体上的任何涂染的美术工艺，扎染也是一样。扎染“秦汉始有之”（工仪实录），已有数千年历史，这支古代 染缬中的奇葩，一直以自己独特而奇妙的美姿根深蒂固生长在人民中间，点缀、美化人民的生活。扎染也不仅仅只是单一的一种染布方式，它分为：自贡扎染，大理扎染，白族扎染，彝族扎染，日本扎染，印度扎染等等。也因为时代的不同在发生着保留本源却又开拓创新的变化。
这种古老又神秘的艺术需要世世代代的传承和创新，从盛唐时期开始开始广泛流行，在唐诗中我们可看到当时妇女流行的装扮就是穿“青碧缬”，着“平头小花草履”。在宫廷更是广泛流行花纹精美的绞缬绸，“青碧缬衣裙”成为唐代时尚的基本式样。史载盛唐时，扎染技术传入日本等国，日本将我国的扎染工艺视作国宝，至今在日本的
东大寺内，还保存着我国唐代的五彩绞缬。后经日本又流传入我国云南，由于云贵地区的水资源丰富，气候温和，所以古老的扎染工艺在那里落户。唐贞元十六年，南诏舞队到长安献艺，所着舞衣“裙襦鸟兽草木，文以八彩杂革”都是扎染而成。到宋代《大理国画卷》所绘跟随国王礼佛的 文臣武将中有两位武士头上戴的布冠套，同传统蓝地小团白花扎染十分相似，可能是 大理扎染近千年前用于服饰的直观记录。经过南诏、 大理国至今的不断发展，扎染已成为颇具白族风情的 手工印染艺术。扎染技法的采用。使面料富于变化，既有朴实浑厚的原始类，又有变换流动的现代美，具有中国画水墨韵味的美和神奇的朦胧美，扎染服装是立足民族文化的既传统有现代的服装艺术创作。夹染、抓染、线串染及叠染等出现各种不同的纹路效果。在同一 织物上运用多次扎结、多次染色的工艺，可使传统的扎染工艺由单色发展为多种色彩的效果。古时候染料一般用植物染料，亦称草木染。常用的染料有 红花，紫草，蓝靛等。那时候的扎染技法有米染，面染，豆染等。即用豆面，石灰调成防染桨，通过花板涂在布上，然后煮染，可出现兰底白花的效果。根据设计图案的效果，用线或绳子以各种方式绑扎布料或衣片，放入染液中，绑扎处因染料无法渗入而形成自然特殊图案的一种印花方法。也可将成形的服装直接扎染。分串扎和撮扎两种方式。前者图案犹如露珠点点、文静典雅，后者图案色彩对比强烈、活泼清新。一般可用来做较为宽松服装、围巾等。多选用丝绸面料。再到明清时期， 洱海白族地区的染织技艺已到达很高的水平，出了染布行会，明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布均是名噪一时的畅销产品。至民国时期，居家扎染已十分普遍，以一家一户为主的扎染 作坊密集著称的 周城、喜洲等乡镇，已经成为名传四方的扎染中心。
经过世世代代的传承，加工，发展，到了近代，扎染显示出浓郁的民间艺术风格，1000多种
纹样是千百年来历史文化的缩影，折射出人民的民情风俗与审美情趣，与各种工艺手段一起构成富有魅力的织染文化。大理染织业继续发展，周城成为远近闻名的手工织染村。152 0173 3840年，周城兴建了扎染厂，带动近5000名妇女参加扎花，80%以上销往日、英、美、加等10多个国家和地区，供不应求。这里，妇女们个个在扎花，户户在入染，已成为重要的扎染织物产地。只有认真解决上述问题，才能促进织染技艺的传承和发展。2006年，扎染技艺经国务院批准入选《**批***非物质文化遗产名录》。
一方水土养一方人，一方天地陶冶一方人的情操，一方山水培植一方人的性格，扎染不仅仅是传承了千年的手工艺品，它更彰显了祖先们的艺术品位和生活智慧，在千百万年的时间轮回中经过重重考验，流传下来。每一块布料上绽开的花朵都是我们现代人应该珍惜的艺术瑰宝，敬畏和尊重是我们对它*真实的继承。
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