尽管新冠疫情危机年初才大规模爆发，但我们已经度日如年。这种致命病毒和控制其传播的措施已经扰乱了供应链、迫使门店关闭还粉碎了消费者的需求，在整个时尚界造成了近乎紧急的状态。根据BoF与麦肯锡联合推出的《2020全球时尚业态报告-新冠疫情更新版》显示，时尚行业预计今年将萎缩27%至30%。
但是，随着开始解封，亚洲和欧美的商店重新开张，试图理解
经济复苏将采取什么形式?
虽然应对疫情的封锁让新冠病毒的有效繁殖数量(R因子)在全球重要的市场开始下降，但全球经济已经从被迫休眠中受到了巨大打击。尽管没有任何潜在的经济弊病，也没有Paul Krugman等经济学家异常的乐观情绪，但大多数专家认为，全球经济不太可能出现快速的V型复苏。
本周，在全球*大的消费市场美国，申请失业救济人数超过4000万，此前又有210万人申请政府救济，这为美国经济进一步陷入危机的说法提供了更多证据。美联储主席Jerome Powell警告称，该国经济困境“可能会持续到明年年底”。多数经济学家预测，经济将出现逐步的U型复苏，甚至出现更糟糕的情况——经济活动将呈现L型轨迹，即经济活动将快速下滑，并保持在低位。
中国是世界第二大消费市场，也是迄今为止奢侈品行业增长的主要驱动力。2020年**季度，中国经济萎缩了6.8%，这是自152 0173 3840年中国开始追踪季度GDP数据以来的首次下滑。但是，根据国家统计局发布的数据，中国领导层在控制疫情方面比西方国家政府做得更好，中国工业生产的反弹速度比大多数经济学家预期的快了一倍以上。然而，消费模式并没有跟上生产的激增，经济或将滑入W型轨道，即经济似乎在一开始迅速反弹，但在更可持续的复苏站稳脚跟之前，经济还会再次下滑。
消费者会重新花钱吗?
如果中国为全球提供了预演的话，那么消费者支出可能会滞后于更广泛的经济活动的反弹，因为疫情和随之而来的经济萎缩对消费者造成了心理影响。消费者已开始变得更加节俭，不愿回到危机前的支出水平，这对时装业造成了可怕的影响，因为时装业依赖乐观的情绪。
迄今为止，自中国大陆解除隔离以来，奢侈品销售的反弹非常强劲——至少乍一看是这样。更进一步的研究显示，由于中国消费者在国内的奢侈品消费支出，历来只占其奢侈品消费支出的三分之一至一半左右，中国内地的销售额将大约需要增加一倍或两倍，才能弥补由于海外旅游几乎为零而导致的收入损失。
在受到疫情打击更严重的西方国家，消费者不太可能像中国那样迅速回到时装店中，尤其是在那些过去对奢侈品需求较低的国家，其经济复苏几乎肯定会被动摇、第二波感染的可能性更大。对于那些生活在严重疫区的人来说，安装了新的防护措施的商店可能只是一个残酷的提醒，提醒他们潜伏在其中的危害。
在美国，那些没有丢掉工作或面临减薪、可能还有钱消费奢侈品的消费者，尽管*近股市有所上扬，但仍可能遭受股市暴跌带来的心理打击。他们可能还会感到一种额外的负罪感，这种负罪感会阻碍他们购物，因为他们的许多同胞遭受了经济的严重打击，而且没有欧洲式的安全网来保护他们免受冲击。
谁能拯救小品牌?
尽管时装行业由LVMH和开云(Kering)等超级巨头主导，但这仍然是一个长尾行业，由数千家中小型企业组成。大型企业集团有足够的资本安然度过危机，而那些*小的品牌，尽管管理费用很低，也可能找到办法度过危机。但是，如果没有足够的资金来源，许多中小型企业可能难以生存，从而对复苏后的局面造成长期影响。
各国政府已经展开了向中小企业提供数十亿贷款的计划。但通常情况下，这些贷款很难获得，而事实证明，尽管总额很大，但它们规模太小，无法全面应对危机。每一个地区的时装委员会或是协会赞助的补助金也不够。
除非采取更多措施，否则大量中小型时装企业可能永远也不会复苏。
过高估值的直面消费者品牌、时尚科技平台和高端设计师品牌等一些高潜力的业务，缺乏走出经济低迷的资本结构，可能成为大型集团乘机收购的目标，这些集团可以将自己的慷慨和专业技能带到谈判桌上，帮助这些企业加速增长。
但除非采取更多措施，否则大量面临生存威胁的中小型时装企业可能永远无法实现复苏。
与业主的斗争会如何进行?
封锁之后，许多时装零售商正在与他们的业主争夺房租，这可能会对拥有大型商店网络的经营者产生实质性的影响。Macerich是美国第三大购物中心的所有者和经营者，公司上周表示，他们只收到了4月份到期租金的26%，5月份到期租金的18%。
目前，欧美的一些租户可以以政府暂停驱逐租户为借口，推迟甚至跳过房租付款，而有消息称，延期付款和1至2个月的减租正变得越来越普遍。但今年秋天，这样的事态可能会升级。
许多零售商正在抓住机会重新谈判租赁协议，一些零售商正在推动低固定月租率，并辅之以收入分成条款，因为它们知道，等到经济复苏的时候，零售房地产将会供过于求，业主将难以填补这一空缺，甚至会降低高档物业的租金。时尚零售商能够达成的交易，可能会对经济复苏的前景产生重大影响。
时尚体系真的会改变吗?
*近几周，疫情的影响促使大大小小的时尚公司重新评估这一传统体系。传统体系是为一个前互联网、前全球化时代构思而成的。长期以来，这一体系一直主导着该行业开发、展示、交付和折扣促销的式。这些变化*初是由比利时设计师Dries Van Noten领导的一个论坛和BoF推动的一个团体提出的。这些变化可能会给时装业带来真正的经济利益。长期以来，时装业一直受到以下问题的困扰：时装发货与现实世界的季节不一致、对数字世界中时装秀该成为何种角色、互相攀比的折扣促销。但它们的命运*终取决于该行业*大的几家集团是否加入进来。
就在这一周，Gucci加入了品牌和零售商的行列，呼吁改变现状，宣布打算推出无季节的时装秀，并将时装秀缩减到每年两次。详见：《脱离传统日程的Gucci，能为时尚界驱散黑暗吗?》上个月，同为开云集团旗下的姐妹品牌Saint Laurent宣布打算取消今年9月的巴黎时装周展示，并重新安排今年剩余时间中办秀。但全球*大的奢侈品集团——Louis Vuitton、Dior和Fendi的母公司LVMH尚未明确表态。它的认可可能真正有助于加速时尚业的复苏。
