在巴黎寻找不言自明的时装

　　在春夏季的男装发布会上，设计师往往会用过于戏剧化的形式以遮掩其不值一提的创意想法，有些甚至是彻头彻尾的无所作为。讲故事的主体，必须回归到衣服本身。

　　法国巴黎——为春装设计印花？笑掉大牙。轻盈利落才符合春天的感觉？观点同上。这句话同样适用于亮色和粉彩。除了少数几个忘记在为春天新气象添砖加瓦的设计师品牌之外，排得满满的巴黎时装周日程可以用以上这段《穿普拉达的恶魔》的经典语录来概括。(这季主打炮铜色的Undercover有口皆碑，然而高桥盾却围绕吸血鬼的主题为我们献上了一场冬季系列。好吧，真拿他没辙。)

　　那股夏日风情只能说是老生常谈。在某种程度上，这表明了当代的设计师往往会用以过于戏剧化的形式以遮掩其不值一提的创意想法，有些甚至是彻头彻尾的无所作为。

　　巴黎夏日的气氛弥漫在户外的空气中，像是在邀请我们放慢脚步，细嗅蔷薇，从紧张焦虑的现代数字生活中解放出来。绝大多数的时装发布会传递着田园般的幸福喜悦，与此同时，巴黎愈发成为被难以忍受的混乱所压制的国际大都会。这实际上是个有趣的反差。由于大量的道路工程，这座城市的交通管理在外来者眼中是有违常理的，发布会之间的来回跑场更是地狱般的噩梦。然而一旦时装秀开演，脑中的顾虑便会消停下来。

　　本周早些时候，Off-White的发布会在巴黎Marais区的地标市场Carreau du Temple中举行。想象一下，走近这座被钢铁结构和玻璃穹顶覆盖的建筑，惊喜发现满地白色康乃馨的我是多么如释重负。再想象一下，目睹模特在谢幕时如暴风般无情碾压过鲜花的我内心是多么焦虑和绝望。这个形象的转变是如此无理取闹，对“讲故事”的欲罢不能实际上是打着快速化数字消费的幌子在进行招摇撞骗。至少对于撰写本文我来说，它为本周接下来的发布系列奠定了基调。

　　这个名为“塑料”的系列，可能寓含了人类摧毁自然的隐喻，但被五马分尸的花朵予人印象之持久，将盖过伸展台上混合着涂鸦艺术家Futura抽象创意的嬉皮味儿时装。Off-White现在越来越像一场设计平庸的练习，其抽象思维有点走火入魔。除了外套，连裤工作服和T恤衫之外，别的单品甚至不值一提。(Abloh对套装的兴趣*大，但他真的需要加把劲，因为我们现在看到的成果是粗劣的，就算是品牌“专利”的引号都救不了它。)

来源：INDIGITAL

　　说来也怪，“康乃馨踩踏事件”后，Abloh在Louis Vuitton的发布会上大唱对鲜花的赞歌，在印花和粉彩的海洋中完满谢幕。在被新闻舆论所控制的时代里，鲜花自然而然会被解读为代表多样性的符号：谁也无法摆脱将如此高难度的命题商业化的冲动，而包容性和多样性则成了压抑人性的傀儡。时装界耻于被Diet Prada公然羞辱，遂将智商当成废品冲进下水道。

　　不难看出Abloh背后有一个资深团队扶持着他在Vuitton的工作。所有破碎的体量和服饰模块都被绳子捆在了一起，而该系列剪裁之华丽，明确了品牌未来的走向。老实说，这些像风筝一样的衣服都借鉴了Craig Green的概念和技术。尽管参杂了其他设计师的想法，但我们仍然好奇Abloh锁定的客户群体是何方神圣。在爱他的年轻人中很少有人能负担得起Vuitton，而有钱人家的小孩可能倾向于消费更炫富的服饰。不管怎样，Abloh至少为Vuitton成功地营造了本季盛行的梦幻般的户外气氛。

　　Jil Sander“用花来讲故事”的新系列发布会给人以诗化的温柔细腻，而Luke和Lucie Meier在坚持“少即是多”的时装屋传统的同时也在为精雕细琢持续供暖。他们既定的风格有时会显得缺乏个性，但他们对简风富有情感深度的解读和出色的创作实在令人着迷。

　　服务于Valentino的Pierpaolo Piccioli踏上了一场迷幻的心灵之旅：取材自封面艺术家Roger Dean为Yes乐队设计的明亮印花，有点民族风的廓形(北非djellaba长袍和无袖短袍)，混搭着定制西服和运动鞋。尽管Piccioli为我们呈现了一个精彩的春夏系列，但我们仍然对Valentino男装的定位心存疑惑。这个男人每一季都有着不同的身份：一年前他曾是一名丛林捕猎者，冬天时从宿醉中醒来，不料如今却像吃了迷幻药。我们在这些尝试中能够明显看到Prada的影子，而强加在印花上的口号和标题则让人联想到Off-White。但有趣的是，Piccioli终于开始以自己为原型塑造Valentino男性的形象。Piccioli身上与生俱来的意式冷漠和心不在焉的打扮方式，是一套值得Valentino探索的价值体系。

　　然而充满故事的西班牙时装屋Loewe在梦幻般的游牧视角下，完全捕捉到了本季盛行的逃避现实的情绪，Jonathan Anderson以巴利阿里群岛的感性**回归。我们之前见过身穿土耳其式长衫和北非带风帽长袍的男人，但这次他们穿着的是金色或粉色绒面革制成的服饰。Anderson擅于拆解灵感，以灵巧和赤裸的方式使其抽象化。他将海军制服，奇怪的羽毛头饰和令人大开眼界的珠宝融于一体，炮制了一场精彩绝伦的时装盛宴。

　　当创作和表演遇上了设计精美且值得拥有的新鲜产品，如虎添翼，有谁可以抵抗这般诱惑？透过这个系列，Anderson不仅希望让Loewe男性消费者在设计产品上更加接近于女性，而且以艺术的眼光和成熟的态度重新审视了中性美学。Loewe一度充满童真的观念模式被Bruno Sialelli嫁接到Lanvin，相比之下，作为创意总监的他真的需要好好花点心思找到自己的声音。

　　男人们正在逃离巴黎：他们不仅受制于现代生活，还受制于父权社会下的传统男性气质。在Sies Marjanh和Ludovic de Saint Sernin等新晋设计师的系列中，有“液态”的性别和优美的剪裁，还有不少紧身的绸缎。他们所投递的信息没能被很好地接收，导致Sies Marjan的系列看起来像是乱成一团的奇装异服，而De Saint Sernin却没能用布料刻画出性感下的闷骚和暧昧。

　　Thom Browne新系列的发布会(“凡尔赛乡村俱乐部”)仿佛一场妙趣横生的体育游戏，光看名字就知道，Browne有意让男性穿上历史上**的女装连衣裙。这些服装甚至有点**定制的意思，但在秀场外它们只会是毫无意义的存在：以纪念裙撑(panier)、护裆(codpieces)和泡泡纱(seersucker)之名，说白了是裁缝的自娱自乐。与之相反，Comme des Gar鏾ns将这个历史情节转化为一个合理的时尚提案：一场聚焦长礼服大衣、裙装和裙式短裤的狂欢盛宴，穿着运动鞋的模特们正在推翻“非雄即雌”的狭隘性别观。川久保玲(Kawakubo)早就抛开了男女装之间的边界，是男是女并不重要。

　　这一季的时装周激发了人们对刺激和兴奋的渴求。Vetements带着对时尚不屑的态度，上演了一场互联网时代角色建立的模仿游戏。虽然是强有力的自我重复，但整场秀看下来感觉像是代码的第n次迭代。Demna Gvasalia用时尚作为道具虚拟不同的身份，挑衅之余却没有多大的进步。*重要的是，他的设计和其他**时装相比，其价位之高让人望而生畏，甚至和他的反大型公司集团的姿态自相矛盾。

　　Raf Simons点燃了对美国企业生态圈的怒火，当然他的举动是情有可原的。但如果以时尚的眼光看待这个系列，它也难逃“黔驴技穷”的命运：简而有力的口号，实验室大袍，手套和靴子。这种神经质的组合可以轻易地转化为引人注目的图像，在设计师看来是合情合理，但对于局外人来说却是难以下咽的。发布会的选址也是同样牵强附会，将观众带到郊区朝圣，而人们只想赶紧逃离现场。谁能料到，前卫时尚等同于受苦受难？真是够了。

　　本季*佳的时装秀集概念、表演和纯粹先进的时装为一体，三者缺一不可，毕竟打着爆款造型的名义招摇撞骗的日子快要到头了。*终还是不要忘了，我们齐聚一堂是为了时装。戏剧成分可以为设计锦上添花，但讲故事的主体必须回归衣服本身。

　　Rick Owens以*其抽象的思维追溯了故乡墨西哥，系列中不乏尖角剪裁、连体衣、重新考究过的工装和金属质感的亮片，辅以增添实用感的超大口袋，和有机亚克力厚底靴。迷人和粗犷的冲突是强有力的，甚至有些原始，它起着挣脱束缚的作用。Owens在其创作过程中非常严谨，以此为基础打造了否及泰然的蓝图：从一度恪守信条到自由开化，**与不**，一尘不变终将鹤立鸡群。

　　“秩序化的混沌”是Glenn Martens的拿手好戏。在短短几年的时间里，这位比利时神童将Y/Project塑造成一股不可忽视的创新力量。Martens精通构造，这足以为其不**开脱。他的剪裁可能看起来很疯，实则不然。该系列通过聚焦时空错乱的古典主义手法，帮助Martens以扭曲现实的手法将时尚先锋概念带入更加正式的领域。毕竟没有人再对连帽衫、运动鞋或者街头服饰感兴趣了。

　　现在的重点落在了对剪裁和褶边的重新思考。Celine发布会上到处都是搭配着紧身西裤或牛仔裤的双排扣设计。即使是Alyx的Matthew Williams也为量身剪裁增设了新的类别，并预言这会是一项硕果累累的业务。这次没有老掉牙的夏季必备单品，只有实用且漂亮的时装，外加一丝优雅。（BoF时装商业评论）