一、织物规格
包括纱线原料、支数、混合比、布幅、纱线细度、织物密度、织物组织结构。
1. 布幅
织物的纬向宽度
坯布幅＝机上布幅－下机纬缩 如119.5厘米（47英寸）
成品布幅＝坯布幅－印染整理纬向缩率 如91.5厘米（36英寸）
长度表示单位：公制（cm） 英制 英寸
2. 织物密度
单位长度内纱线的根数
经向密度：纬向单位长度内经纱根数（除布边外）（公制用根/10cm，英制用根/英寸表示）。
纬向密度：经向单位长度内的纬纱根数（除布边外）。
如523.5*283（根/10cm)或152 0173 3840*72（根/吋）
3. 常用的织物组织结构
1）平纹：经纱与纬纱以一上一下的交织形成的织物。其中分子表示经组织点，分母表示纬组织点。
2）斜纹：经纱与纬纱以二上一下的交织形成的织物。如↗或↖。
经纱与纬线以二上二下的交织形成的织物，如↗或↖。
经纱与纬纱以三上一下的交织形成的织物，如↗或↖。
3）缎纹：经面缎纹：一个缎纹循环中，经纱提综五次，纬纱提综一次交织形成织物，经浮较长，如五枚二飞，五枚三飞。
纬面缎纹：一个缎纹循环中，纬纱提综五次经纱提综一次交织形成的织物，纬浮线较长。
上述三大织物结构可延展成多种：平纹变化组织，斜纹变化组织，缎纹变化组织等等。
4）绉组织：织物中不同长度的经、纬浮线在纵横方向错纵排列，形成织物表面，有分散且规律不明的细小颗粒状外观，使织物呈现起绉外观的织物结构。
5）提花组织
小提花组织：一般以平纹、斜纹为地组织，配置各种小花纹，制织成的织物。
大提花组织：一般以平纹为地组织，运用纹针、纹板提综配置大花纹制织成的织物。
织物规格表示法：如涤棉混纺府绸
二.织造工艺中的主要参数及名词
包括：织物组织、织物组织循环、织物上机图、经位置线、坯布实物质量、坯布的物理指标、织物紧度、总经根数、用纱定额、织物分析
1. 织物组织
在一个织造循环中，经纱与纬纱交织形成的彼此浮沉规律，称织物组织。经浮点称经组织点，纬浮点称纬组织点。
织物组织有：平纹组织及其变化组织；斜纹组织及其变化组织；缎纹组织及其变化组织；纱罗组织及其变化组织；蜂巢组织；提花组织：大提花和小提花等其他组织。
2. 织物组织循环：
织物中经组织点纬组织点沉浮规律达到循环时，称为组织循环。
3. 织物上机图：
表示织物上机织造工艺条件的图解。上机图是由组织图、穿筘图、穿综图、纹板图四部分组成，并如下规律编排：穿综图、穿筘图、组织图、纹板图。
4. 经位置线：
织机平综时，经纱从后梁经过停经片、综丝眼到织口，所经过的路线。经位置线的设计与布面风格、断经等有关。如果后粱抬高，上下两层浆纱张力差异较大，张力小的那层经纱打纬时容易左右相对滑动。交织点，经纱曲波大，交织清晰、丰满，具有府绸风格。如果后梁抬高过大，一层经纱张力太大，容易造成断经，另一层经纱张力太小织造时容易产生三跳疵点。
5. 坯布实物质量：
对坯布外观质量的总体评价，包括五方面内容：
（1）纱线的条干均匀度；（2）棉结杂质数；（3）经向条影：分散型雨状条影、筘路、长条影；（4）布面平整；（5）布面平直。
6. 坯布的物理指标：
坯布内在质量的考核，主要内容如下：
（1）布幅；（2）经纬密度；（3）经纬向断裂强度；（4）坯布一平方米无浆干重；（5） 疵点格。
7. 织物紧度：
织物织造后的紧密程度，紧度与织物密度及纱线支数有关。
经向紧度 = 0.037 * 经纱号数 * 公制经密
纬向紧度 = 0.037 * 纬向号数 * 公制纬密
8. 总经根数：
织物全幅宽经纱总和，即地组织经纱数与边组织经纱数之和。
9. 用纱定额：
百米坯布用纱量。用纱量是原料成本考核的主要内容。
总用纱量 = 经纱用纱量 + 纬纱用纱量
10. 织物分析：
由于织物所采用的组织、色纱排列、纱线原料、号数、织物密度、纱线捻度捻向、纱线结构、后处理方法等各不相同，织物分析可分为如下布骤（织物分析常用于来样仿造）：
（1）取样：根据来样大小确定取样大小、位置；（2）确定正反面；（3）确定经纬向；（4）测定经纬密度；（5）测定经纬向缩率；（6）测定经纬向号数；（7）鉴定经纬纱的原料及纱线的结构；（8）框算织物重量；（9）分析织物组织及色纱的配合；（10）绘制组织图 。
