纺服业将调高售价消化成本压力

百检网 2021-12-09
   摘要 :
    几年间,中国在“全球**服装制造工厂”的位置上坐立不安,东南亚第三世界国家的服装业订单大量流失,英美等国开始培养自己的制衣工人……在这一连串变化的背后,纺织服装制造业到底发生了什么?
    8 月初,孟加拉服装厂 152 0173 3840 名工人绝食讨薪,要求支付拖欠已久的工资和奖金。在此之前,柬埔寨服装产业也连续爆发罢工、抗议事件。这边秀场上,时装光鲜靓丽、引人注目;另一边,底层 劳工的血泪与抗争鲜少人关注。几年间,中国在“全球**服装制造工厂”的位置上坐立不安,东南亚第三世界国家的服装业订单大量流失,英美等国开始培养自己 的制衣工人……在这一连串变化的背后,纺织服装制造业到底发生了什么?   
     中国国内   
     制造成本上涨:“用工荒”和“加薪潮”,中国劳动力不再廉价   
    广东东莞在今年 4 月爆发了中国改革开放以来*大的工潮,大约 3 万工人参与了罢工行动,其中大部分来自当地*大的鞋业加工厂——裕元。罢工前,这些工人为全球 30 多家**鞋类品牌进行代工,名单里包括 adidas、NIKE。鞋厂员工在接受媒体采访时称,这次停工维权缘于鞋厂未足额为工人购买社保。*后,为期 12 天的罢工导致裕元损失共计 2700 万美元,adidas 直接减少了订单量。   
    这一事件让公众认识到,中国工人们权益意识正在增强,服装企业的日子不再像以前那么好过了。而对于成本异常敏感的制造行业早已察觉中国的加工优势正在消失。   
    2008 年后人民币汇率不断攀升,当国人笑逐颜开地购买国外商品时,以低附加值产品为主的服装加工业利润空间却在变小。人民币每升值 1%,纺织业的出口利润率将下降 2%-6%。为保证利润,服装品牌必须用更多的美元换取相同价值的服装,成本增加显而易见。   
    另一方面,拥有 13 亿人口的中国,其工人的数量优势也正随着人口红利的结束而逐渐消失。中国人喊了三十多年的计划生育,老龄化却在提前到来。在 2008 到 2013 的五年间,工业领域就业机会新增了 3000 万,但中国 15-39 岁的劳动力人口却萎缩了将近 3300 万。劳动人口的缺失直接导致珠三角、长三角地区在近几年春节长假后集中爆发“用工荒”。根据专家预期,年轻劳动力人口总数将在 2015 年减少 2000 万,到 2020 年还将进一步减少 2200 万。   
    伴随“用工荒”的加剧,“加薪潮”也在服装制造业中兴起。用工人数的短缺和需求上涨,导致服装加工者的工作时间不得不延长。在每周工 作 6.3 天的一线工人中,有 47% 以上不愿意加班。80 后工人们对生活质量、休闲需求的提高,促使服装厂为了留住熟练工,必须提高待遇、改善生活条件。有半数以上的纺织服装厂提薪幅度在 10-20% 之间,更有 12.5% 的企业选择上涨 20% 以上。中国的廉价劳动力变得不再廉价。   
    成本的不断上涨,外资企业只有选择撤离。NIKE 在 2009 年 3 月叫停其在太仓的在华**鞋类工厂,解散了 1400 多名工人。2012 年 7 月,adidas“出于重新整合全球资源的策略考量”,关闭苏州工厂。同年,裕元的母公司宝成关闭了在华的 51 条生产线,约占其大陆生产线的 20%。纵观国内,凡客诚品将部分订单转移到孟加拉,宁波申洲针织集团斥资 3000 万美元在柬埔寨建立纺织工厂,“试水海外生产”逐渐成为国内大中型纺织服装企业的新趋势。   
    而那些受到优惠税率和廉价用地政策吸引,将服装厂内迁的小老板们,发现中西部地区并非乐园。或许有部分工人愿意在离家更近的地方工 作,但内地配套产业链的不成熟,致使原辅料采购、印染加工等环节需要通过物流配送或转移加工。生产质量和工期得不到保障,加上劳动力短缺,企业仍然会面临 工人的涨薪要求(河南工厂工人的平均工资在过去五年里增长了 110%)。综合起来,内迁带来的实际成本并没有明显降低,而物流更是糟得像场噩梦。   
    于是,劳动力成本低廉的东南亚地区自然成为中国之后,服装产业转移的下一个目的地。但情况真的如设想般美好吗?   
     东南亚国家   
     渐失投资信任:工厂事故和罢工、抗议事件频发,政策风险高   
    从 2008 年开始,消费者们逐渐发现在 H&M、ZARA、NIKE、沃尔玛购买的衣服鞋子标签上,made in Vietnam、made in Bangladesh 的字眼越来越多。在小小的标签背后是,整个东南亚分流了中国 30% 的加工订单,孟加拉正在成长为继中国之后的第二大服装产地,而低廉的人力成本正是它们竞争力得以提升的重要因素之一。根据日本贸易振兴会报告,2012 年广州工厂工人的平均月薪是 352 美元,相比之下,越南河内、柬埔寨金边和孟加拉达卡工厂的工人平均月薪分别只有 111 美元、82 美元和 78 美元。需要大量廉价劳动力的服装制造业在这里重新看到曙光,投资东南亚成为外商们热议的话题。   
    在过去 5 年间,越南的外商投资增长了两倍以上,柬埔寨和孟加拉的外商投资也分别增长 85% 和 43%,达到 8.92 亿美元和 11 亿美元。外资的大举进入,服装加工产业的转移,让东南亚国家的经济依赖服装出口取得了一定进步,但问题也随之而生。   
    2012 年 11 月,孟加拉塔兹雷恩制衣厂大火,导致 121 人葬身火海;次年 4 月,首都达卡市郊一栋 8 层楼建筑突然倒塌,致多人被埋,死亡人数超过 1000 人……恶劣的工作环境、横行的黑帮、腐败的政府官员、物价上涨……每一个社会问题都是压死穷人的*后一根稻草,贫穷的服装业工人无法维持日常生活,不满的 情绪正在累积。   
    2013 年 9 月份,为争取每月 104 美元的*低工资,孟加拉的服装工人们走上街头进行抗议,抗议活动进行了三天,400 间工厂停工。同年底,愤怒的工人们纵火烧毁了一栋十层楼高的大型服装加工厂。而在今年 8 月初,152 0173 3840 位工人绝食讨薪,要求支付拖欠 3 个月的工资及开斋节奖金约 4130 万塔卡。   
    柬埔寨的情况一样不容乐观。2013 年,柬埔寨面料生产协会(GMAC)记录在案的罢工共 130 起,是过去十年来*频繁的一年。当年年底,30 万柬埔寨服装工人举行罢工游行,GMAC 号召成员工厂关闭,停止生产三天。*后造成约 2 亿美元损失以及 7000 万美元的投资延迟。   
    在越南,外商面临的问题更甚。社会环境和政体的不稳定;年初爆发的汇率危机;当地工人缺乏专业技能培训,生产率低下;本国原辅料生产 仅能满足纺织行业 30% 的生产需求,绝大部分中高档面料严重依赖进口;今年 5 月,甚至还发生针对外国投资者的暴力事件,这都让越南的经商环境蒙上一层阴影。   
    服装厂商逐渐发现,尽管劳动力成本低,但是东南亚国家的可隐形成本和政策风险更高。基础设施配套不完善、政策变动的不确定性,对于企业来说,无疑是种种考验,而这也动摇了不少外商投资东南亚地区的信心,但也无计可施。   
     品牌   
     敷衍应对:避开道德谴责,避签劳工协议,避免资金赔偿   
    东南亚诸国的工厂事故和罢工游行见诸报端,将西方的服装业巨头们推向舆论的风口浪尖。他们一方面需要承担经济损失以及法律诉讼,同时也要面对消费者带来的道德指责。这些服装业巨头们在此会作何反应呢?   
    去年 4 月孟加拉国拉纳广场的一栋制衣厂大楼发生倒塌事故,造成 1127 人丧生。此事故将 GAP、MANGO、贝纳通、家乐福、沃尔玛等数 10 个服装品牌及零售商牵涉其中。   
    事故发生后,H&M、ZARA 母公司与当地劳工联盟签署了一份《孟加拉国服装产业安全协议》,梅西百货、JC Penny、玛莎百货、MANGO、贝纳通等随后相继加入该协议之中。迪士尼公司更宣布撤销孟加拉的服饰订单,以后永不在此制造……就连拒绝加入协议的 GAP 也宣布将自行制定安全计划。沃尔玛聘请了专业公司来检查供应商工厂的结构、火灾和电气安全,并宣称提供 180 万美元对工厂管理者进行消防安全培训后的再次安全检查。   
    在危机处理专家和公关的联合发力下,品牌们“积*”响应,仿佛稳妥地避开了西方消费者们的道德指责,将负面影响降到*低。但是,正义仍未得到声张。   
    拉纳广场捐助者信托基金会在惨剧后对外公开募集善款,截止 8 月 4 日,原本预计筹得 4000 万美元的善款仍不足一半。本应该担负起责任的零售商们此时集体失声。并不是**次经历这种事件的他们心里十分清楚,务工环境难以在孟加拉、甚至中国得到真 正的改善。虚伪的应对措施背后只要避签劳工协议,就能避免资金赔偿,这才是利益所在。   
     英美   
     重拾制造业:在本国培养自己的制衣工人   
    服装链里的零售商们衡量着每一个导致成本上涨的原因:原材料价格、旷日持久的海关手续和不可靠的能源供应、管理质量不稳定、工业或政 体动荡、道德健康和安全法规、石油价格波动带来的运输成本以及对环境的影响……所有这些因素都增加了服装的离岸成本,并且延长了服装制作时间。   
    也许在本国重拾制造业是一个解决办法。   
    实际上,在金融危机之后,发达经济体正在检讨和修正昔日的“去工业化”、“去制造业”的战略,“再工业化”成为不少发达国家的共同战 略选择,而一些大规模并且具有影响力的零售商与品牌商也在积*寻求开发更接近消费市场的制造基地。他们要做的**步,是培养新一代的技术工人。   
    在美国、英国等国和香港地区,熟练技工的短缺是阻碍制造业复苏的一大因素。英国的纺织服装业在上世纪 80 年代有 80 万工人,下降到现在的 10 万人。时尚的话语权被设计师、市场营销牢牢掌握,没有人会觉得提供精湛的制衣技术是一件“性感”的事。   
    如何才能在当地培养更多的制衣工人?   
    Jenny Holloway 在北伦敦开展的 Fashion Enter 项目或许值得借鉴。2006 年,这位创始人在哈林盖(Haringey)小镇上设立了服装制造基地及认可实习模式,让当地的失业青年有机会获得实实在在的技能培训。在镇理事会的支持 下,她还游说到 ASOS、John Lewis 和马莎百货对生产基地和学徒计划进行了投资。*重要的是,他们也投入了部分服饰订单,在那里试水生产。   
    企业和社会团队的努力取得了一定的成效。但塑造新一代的工人,仍然需要国家政府层面的支持,譬如恢复缝纫学校课程、在全国范围内推行 学徒计划。像英国时装理事会一样有影响力的时尚机构,也需要在舆论上承认制造业对于时尚的重要性。纽约市政府和 CFDA(美国时装设计师理事会)则在这方面作出了表率,他们成立了服装生产商联盟(Fashion Manufacturing Initiative,简称 FMI)基金会,旨在恢复“失去的艺术缝纫技能”以及振兴纽约的服装制造业。   
    我们不难预见,未来很长一段时间内,服装价格节节上升是必然之事——服装制造业不得不采用调高产品售价的方式,来消化各种成本上涨的压力。   
    在服装制造供应链上,中国制造仍然坐着世界头把交椅;但孟加拉、柬埔寨等第三世界国家的制造业也占有**优势,在全球需求放缓、快时尚折扣零售商大势流行的今天,时尚背后的“血汗工厂”难以消失。   
    而另一方面,发达经济体与发展中国家之间制造业成本差距的缩小,将促使一些公司将工厂迁回本土或是离消费者更近的地方。同时零售商们 的政治意愿以及对小批量优质服装的需求,将催生一批反应迅速、工作灵活的本土服装加工厂,或许我们将有望看到英美等国的服装制造业再次复兴。

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司