一直以来，在我国纺织服装行业，一提到进口面料，似乎就有了质量和时尚的双重保证。但随着我国经济发展逐渐步入新常态，增速放缓的前提下对高附加值产品需求量相对增长。在纺织服装领域，不再单纯地迷信“远来的和尚会念经”，进口面料要贵得有道理，才能抓住中国纺织市场的心。那么进口面料到底好在哪？国产与进口纺织面料的差距是什么呢？
我国服装进口面料主要是化纤产品，占进口面料总数的60%-70%。
棉、毛、丝及其混纤服装面料中有70%-85%为国产面料，麻及麻混纺服装面料中有98%为国产面料。
2.国内功能性纤维单纤过粗。如吸湿快干纤维纤维在1.5D。本身是舒适性纤维，但手感和风格不符合夏季穿着要求。
3.国内化纤印染仿真、超真主要通过“碱减量”实现。“碱减量法”的风格变化少，对环境污染严重、能源消耗大，是需要逐步取代的工艺。“碱减量法”处理普通涤纶织物，其结果是织物柔软度增加，表面*光改善，但缺点是风格单一，面料制成服装时的成形性下降，织物的丰厚蓬松感、表面滑糯或滑爽感仍然不好。
4.没有天然纤维的自然外观。国产涤纶织物给人的印象是比过去柔软，但制成制服类面料硬挺度不足、丰满度差、表面滑糯或滑爽度不足。悬垂类面料多半采用低密织造，织物软但纱线硬，织物不能自然平滑下垂。面料的显色性不良，外观呆板均一。
日本在化纤原料开发方面处于****地位。针对面料的*终风格，开发出异形截面、超细、高收缩、高弹、微粒子混合、多成分共聚等新型纤维。利用超细纤维创造柔软、滑糯手感，用粗纤维获得织物的硬挺度，利用异收缩纤维及变形加工方法获得织物的蓬松性或丰满度，利用异形截面纤维创造优美的光泽，利用纤维表面形态的微细变化消除织物的表面蜡感，并改善染色性，利用腐蚀性后整理加工进一步改善织物的手感和光泽。将纤维结构、纱布结构综合设计，巧妙复合了化纤、纺织、染整各领域技术进步成果开发出“仿真、超真”的新合纤面料。
在仿丝、仿毛、仿麻等品种中，由于国产分裂型超细旦复合化纤截面成型不规整，在化纤仿真产品开纤、碱减量、起皱、预定型等关键工序中，印染加工难度加大，因此，往往产生分离不充分现象，许多微多孔纤维、微沟槽纤维往往在碱减量中不能获得理想的沟槽或坑穴。部分仿真面料中新合纤原料由国外公司提供，但由于缺少对原料的了解，盲目开发达不到高档原料制得高档面料的要求。
多元纤维性能研究不足：多元化新型纤维组分的新产品，由于对原料性能把握能力不够，对混纺纤维染色工艺技术开发不足，染色时不能获得均一的颜色。一些由我国自主开发的大豆纤维、玉米纤维、竹纤维、蛹粘丝等绿色环保及人造、再生纤维面料已有批量生产，但未形成规模，并且在染料筛选、染色工艺制定及体现织物风格的后整理工艺上需深入探讨和提高。
染整的差距
1.色光方面：面料的颜色不够鲜亮，纯度不够高、比较灰，因此使面料看起来色彩混沌，有种不太干净的感觉；国产印花产品印制中拔白处白度不足，细经、线条延续性差，缺少生动性，印制精确度也较样品有差距；利用进口百检、进口设备、进口染化料生产的面料，其色彩的鲜艳程度、光泽感和色彩重现的准确度，依然无法做到与国外产品同样的水平。
2.手感方面：国外面料厂家生产的高档面料大多是含有多种新型纤维组分的面料。由于融合了多种纤维的优点，其悬垂性、柔软度和光泽度往往超过天然纤维织物。新合纤面料以纯涤纶长丝或以涤长丝为主，新颖优美、手感柔软蓬松、外观华贵高雅。
国内的产品，有些虽然从外观上看差别很小，但手感较薄，悬垂性、弹性等指标不如国外产品。手感也不及样品柔糯、丰满。
3.成衣后的性能方面：外观与进口产品相似的面料，经相同剪裁、缝制、熨烫后，穿着后的感觉不一样。
国产面料在剪裁、轧衬和蒸汽熨烫过程中，面料扩张度、缩水率等与进口面料不同是重要原因，做成成品后其尺寸已经与原尺寸产生了较大的差距，影响面料与衬布粘合及外观质量，造成服装加工中换片率高。合格的面料成衣后，不能达到服用的某些要求，造成经济上的损失和资源上的浪费。
4.强力及尺寸变化方面：以成分和加工艺都比较复杂的产品——异形细旦涤／天丝／莱卡深色烂花拔染印花丝绒为例，观察国产印染面料与进口印染面料的差距：因碱处理过量，强力比样品要多损失3%-8%（按定单国家标准：百检与成品强力损失符合下限要求）；由于没使用前处理专用设备，故纬向缩水率稍高，影响风格手感。
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我国服装进口面料主要是
服装企业选用进口面料的主要原因是国产化纤面料的外观风格、手感性能、疵点、悬垂性（成形性）、颜色这五方面的质量差。调查分析资料表明，进口高中档化纤面料的主体为涤纶差别化长丝面料，少部分为其它新型化纤面料及其混纤面料，主要来自韩国、台湾、香港、日本等国家或地区。
纤维的差距
1.品种单一：发达国家和地区如日本、韩国和台湾，其*新面料的纤维组成已经发展到2-4种，多的达5-6种纤维混纺，通过纤维结构变化和织物组织结构的变化，实现仿真、超真效果，已经成为发展趋势。我国目前新型化纤的性能还不稳定，应用还不普遍，混纺面料平均使用纤维1.3种。
2.国内功能性纤维单纤过粗。如吸湿快干纤维纤维在1.5D。本身是舒适性纤维，但手感和风格不符合夏季穿着要求。
3.国内化纤印染仿真、超真主要通过“碱减量”实现。“碱减量法”的风格变化少，对环境污染严重、能源消耗大，是需要逐步取代的工艺。“碱减量法”处理普通涤纶织物，其结果是
4.没有天然纤维的自然外观。国产涤纶织物给人的印象是比过去柔软，但制成制
原料质量的差距
日本在
在仿丝、仿毛、仿麻等品种中，由于国产分裂型超细旦复合化纤截面成型不规整，在化纤仿真产品
多元纤维性能研究不足：多元化新型纤维组分的新产品，由于对原料性能把握能力不够，对
1.
2.手感方面：国外面料厂家生产的高档面料大多是含有多种新型纤维组分的面料。由于融合了多种纤维的优点，其悬垂性、柔软度和光泽度往往超过天然纤维织物。新合纤面料以纯涤纶长丝或以
国内的产品，有些虽然从外观上看差别很小，但手感较薄，悬垂性、弹性等指标不如国外产品。手感也不及样品柔糯、丰满。
3.成衣后的性能方面：外观与进口产品相似的面料，经相同剪裁、缝制、熨烫后，穿着后的感觉不一样。
国产面料在剪裁、轧衬和蒸汽熨烫过程中，面料扩张度、缩水率等与进口面料不同是重要原因，做成成品后其尺寸已经与原尺寸产生了较大的差距，影响面料与衬布粘合及外观质量，造成服装加工中换片率高。合格的面料成衣后，不能达到服用的某些要求，造成经济上的损失和资源上的浪费。
4.强力及尺寸变化方面：以成分和加工艺都比较复杂的产品——异形细旦涤／天丝／莱卡深色烂花拔染印花丝绒为例，观察国产印染面料与进口印染面料的差距：因碱处理过量，强力比样品要多损失3%-8%（按定单国家标准：
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