织物的常规整理

    织物整理可分为物理性织物整理和化学性织物整理。其中，物理性或机械性的织物整理是 利用水分、热量、压力和机械的作用，以达到整理的目的，如拉幅、防缩、礼光、电光、磨毛等；化学 性织物整理是利用化学助剂与纺织纤维发生化学反应，从而改变纤维的化学性能，如柔软整理. 树脂整理、防水整理、阻燃整理、抗菌整理、易去污整理、泡泡纱整理、涂层整理等。

    实际上我们并不能将物理性整理与化学性整理**分开，常常是将物理性整理与化学性整 理相结合，才能达到满足客户的要求的目的。在印染厂通常将织物整理分为常规整理〈一般整 理）和特种整理〈特殊的功能性整理）两大类。

 

 

    这里所说的常规整理是印染厂*常用的一般整理方法，例如柔软整理、拉幅（定形〉整理和预缩整理，是除了供其他印染厂做后续染色、印花加工用的半漂布外，几乎所有的漂白布（包括 做成衣染色的半漂布〉、染色布、印花布都要进行的必不可少的工艺流程。

另外，还有增白整理、轧光整理、硬挺整理、磨毛整理和起毛整理，也是印染厂常用的一般整理方法。

 

    一、柔软拉幅整理

    柔软整理和拉幅整理在印染厂是在同一台设备上，如热风拉幅机同时完成的： 其工艺流程为：

    浸轧柔软液—预烘—光电整纬—布铗拉幅（或针铗拉幅定形）—冷却出布 

 

    1.柔敕整理

    柔软整理是*常用的整理之一，所用的方法也很简单，只要将织物浸轧柔软剂后烘干就可以了。柔软整理的目的是改善织物的柔软度、悬垂性，在实际操作中就是要求整理后的织物手 感达到客户提供的手感样板的要求；柔软整理的另一个目的就是在为了制衣厂制衣时易于缝纫 而不产生针洞，这对于成衣的工业化生产是必不可少的步骤。

 

    常用的柔软剂分为两类，一类是脂肪酸类的软油，这种柔软剂价格便宜，使用得也较多，这 种柔软剂不耐洗且有时会易生油腻感；另一类是属于有机硅类的软油，手感更滑爽，可以与纤维发生化学反应且具有一定的耐洗性，价格也相对较贵，必要时印染厂会将两种柔软剂搭配使用。 做漂白布时要认真筛选柔软剂的种类，除了要有柔软效果外，还应选择对白度影响*小且不易 泛黄的种类。

 

    按柔软剂的离子性可分为阴离子柔软剂、阳离子柔软剂和非离子柔软剂，要根据织物纤维 类别和手感样板的要求加以选用。如对离子性把握得不好，很有可能在后整理过程中产生色 点，影响*终的成品质量。

 

    2.光电整纬

    整纬可以看成是拉幅整理之前必不可少的一个步骤。通常织物上的经纱与纬纱应该是相互 垂直的，对普通的平纹织物而言这个观点是完全正确的。但对纯棉斜纹织物和弹力斜纹织物而言 就不能使用这一标准来进行整纬，而是要测试织物水洗后的纬斜变化〖成衣水洗后不产生扭曲）， 并将其控制在标准允许的范围之内。因为斜纹织物在织造和印染过程中产生的内应力，会在水洗 过程中释放出来使织物上的纬纱产生一定的歪斜〖不垂直于经纱〉，斜纹织物的整纬必须要充分地 考虑到这一点。因此，印染厂的后整理车间一般都会在拉幅前取样在现场做水洗试验，根据试验 结果当场确定拉斜数据。另外，在机台操作时必须注意的是，织物在进人整纬器之前一定要保持 适当的含潮率，织物含潮有利于织物上的纱线在交织点上滑移顺利完成整纬过程。

    光电整纬器是印染设备上配备的专用小型设备单元，体积不大却非常重要，是热风拉幅机、 定形机上必不可少的组成部分。有的印染厂在前处理设备上（如丝光机）也要求配备有光电整 纬器。20世纪70 ~80年代国产印染设备上普遍使用的手工调节的整纬器已经落后并逐步被 淘汰，不再配备在现代的拉幅定形机上。

 

    3、拉幅（定形）整理

    整理的目的之一就是要消除织物在前工序加工中积累的内应力，使织物内的纤维能处于适 当自然排列状态，从而减少织物在成衣水洗时的变形因素。拉幅工序也就是要使织物成品达到 前后一致的标准幅宽，符合商品规格要求，也便于制衣厂在裁床上统一裁剪。
 

    织物在经整纬后进入到针铗（或布铗）部分，经过扩幅并用100 ~ 1201的热风烘干达到定 幅的目的。对涤棉混纺织物而言，有时要用较髙的温度〈152 0173 3840 ~200^，俗称髙温热拉工艺或后定 形工艺〉达到定幅的目的。印染厂一般要用定形机对涤棉混纺织物做染前定形（预定形），此工 艺一般放在丝光工序之前，也有印染厂放在丝光工序之后，但是先定形后丝光工艺对染色织物 的布面质量更为有利，且得色也更为均匀和丰满。

    二、预缩整理

    预缩整理的目的是为了解决织物的经向缩水偏大的问题。因为织物在印染厂经多道工序 染整加工后，经向一直受到较大的张力拉伸，幅宽收窄，经向伸长形态不稳定，织物经下水洗涤 后经向会有较大的收缩。如果不加预缩整理就制成服装，经洗涤后因长度的急剧收缩，服装会 变形走样，严重地影响到服用性能。为了解决这个问题，现在一般的棉印染厂都会配备机械防 缩整理机组，利用橡胶毯的压缩变形特性，将织物强行压缩使织物的经向收缩。

 

    像拉幅整理一样织物预缩之前也要求有一定的含潮率，预缩后经毛毯托承烘干将这种状态 固定下来完成预缩过程。预缩率可以根据织物预缩前的实际缩水率加以设定，织物经预缩后长 度变短，有的品种的预缩率甚至可能超过歸。

 

    经过预缩整理后织物的长度比预缩前变短了，对同一种织物而言采用不同的缩水率标准考 核，在防缩机上需要调控的预缩率也是不同的。换言之，同一种织物调控不同的预缩率预缩后 也就有不同的成品长度差异，按一个具体订单的投人产出来计算，调控不同的预缩率就有不同 的加工损耗。我们在试验室做过多次对比试验〈用平均值对比〉，试验数据表明用AATCC135 试验标准，水洗一转笼烘干三次比水洗一转笼烘干一次的预缩率需约高才能达到标准的要 求；而水洗一转笼烘干一次比水洗一平网干燥的预缩率需约提髙1. 5%。才能达到标准的要求。 这说明试验方法上的差异，特别是烘燥方法上的差别和洗涤次数的多少都对测试结果的影响很大，这里提供的经验数据也可以供操作人员设定预缩率时参考。

 

    经预缩整理后的织物手感也会变得比较柔软和滑爽。对涤棉混纺织物而言不经过预缩整理也可以达到客户要求的缩水率标准，涤棉混纺织物做预缩整理主要是为了改善成品的手感。

 

    三、增白整理

    纯棉或涤棉混纺织物经过漂白加工后，虽然白度有很大提高，但仍带有很浅的黄褐色光不 够纯白，所以漂白布要用荧光增白剂进行增白整理。棉用荧光增白剂实际上是一种带荧光的直 接染料，半制品经荧光增白剂增白后在紫外光的照射下，能发出肉眼看得见的蓝紫色荧光，与织 物本身反射出来偏重黄色的光混合成为白光，从而获得增白、增艳的效果。对含涤纶的涤棉混 纺织物而言，涤纶组分的增白必须用专用的涤纶增白剂，经过浸轧增白液—预烘—焙烘后，可使 涤纶增白剂在织物上发色达到理想的增白效果。

 

    为了使漂白布得到所要求的色光，印染厂在增白液中有时还会添加*少量的涂料色浆（多 为蓝、紫色〉来调整色光，使增白后的漂白布达到客户标样的要求。目前各品牌的棉用增白剂 的染色牢度尚不够理想，使用的条件也不完全相同，需在不同的值条件下做增白整理。我们在接单与客户洽谈时一定要注意牢度要求，漂白布的色牢度不能与染色布用同一标准。
 

    在进行增白整理前，工艺人员要注意半制品的基础白度是否符合要求，这一点非常关键。 一般印染厂在生产漂白布时都会安排复漂工序，也就是为了提高漂白布半制品的基础白度。

 

    四、轧光整理

 

    为了改善成品的手感和外观，有些产品需要经轧光整理或电光整理。织物经轧光机辊筒 〈有一定的压力、温度和湿度〉的重压下经过轧点的纱线被压扁，织物表面对光线由漫反射变成 镜面反射，获得光泽效果，所以轧光整理和电光整理也可称为光泽整理，经轧光整理后的织物的 手感也会明显变柔软。目前我们看到的纯棉织物的轧光整理多为暂时性的，效果并不持久，主 要是为了改善商品的外观效果，札光整理后的织物经水洗后其光泽效果就会消失。如要获得比 较耐久的轧光效果就要与树脂整理相结合，浸轧树脂液经轧光一倍烘处理后才能获得耐洗的整 理效果。对热塑性纤维为主的涤棉混纺织物而言，经过高温轧光后其光泽效果能保持较长时间。

 

    轧光整理对防羽绒布来说，主要是为了使织物的纱线变扁，从而减少了织物纱线之间的空隙达到防羽绒效果（必要时还需要上防羽绒浆或经涂层整理〉。

 

    五、磨毛整现

 

    织物经磨毛辊磨毛后表面具有短、密、细、匀的绒毛，使得手感更柔软、丰满，贴身穿着更舒适，好的磨毛产品还应具有桃皮绒效果，适合于做秋冬服装。磨毛整理也是印染厂常用的整理 手段之一。

 

    印染厂常用的磨毛机也有多种。按工艺不同可分为干磨机和湿磨机;按磨毛材料性质可分为金刚砂辊磨毛机和碳素磨毛机;按磨毛辊的排列方式又可分为卧式磨毛机、立式磨毛机、行星 式磨毛机。

 

    目前，印染厂*常用的是卧式磨毛机，这种磨毛机分为金钢辊磨毛机和碳素磨毛机两类，大多用的是国产设备。近年来，国内不少厂家引进了意大利拉法的如以Microsand磨毛机，这是一种行星式磨毛机。其磨毛后的绒毛短密（肉眼看不见绒毛〉，有类似桃皮绒效果，手感自然柔和。此机的自动化程度高，能在随机配备的工业计算机彩色触摸屏上设定和储存工艺参数，且磨毛辊的使用寿命很长，此磨毛机的除尘装置也很先进。

 

     印染厂在进行磨毛加工时要注意磨毛前后的强力变化，金刚砂辊在磨毛时其金刚微粒会切断织物上的部分纤维引起强力下降，必须将磨毛的强力损失控制在允许的范围之内，一旦磨毛 后织物强力损失超过一定范围，后工序几乎无法弥补磨毛工序造成的强力损失。这是磨毛工序 必须监控的关键指标之一。

 

     磨毛之前的半制品一般都要浸轧柔软剂，可以得到更好的磨毛效果。一般要使用磨毛专用的亲水性柔软剂，磨毛后*好能经过水洗机去除织物上的柔软剂和磨毛时织物表面上附着的短纤维屑(：易在染色时形成花衣毛白点〉，这对染色工序更为有利。

 

    六、起毛整理

 

    用密集的针或刺将织物纬纱的纤维剔起，形成绒毛的工艺过程称为起毛整理，也可以称为 拉绒整理。按客户的要求起毛整理的起毛程度可能会相差很大，轻微的起毛整理是为了改善织 物的手感，而要求起毛效果很好的就是绒布（绒毛密度大，完全看不到起绒前的织物组织），一般来说，这种起毛整理所用的织物纬纱要用专纺纱，要求纬纱较粗且捻度较低，这样更有利于起 毛效果。有的将起毛与剪毛相结合以得到更好更整齐的抓毛效果。

 

    一般来说，起毛整理是在染色后进行，也有的要求放在染前，大多是用于印花绒布生产。

 

    七、硬挺整理

    硬挺整理俗称上浆整理。利用成膜的髙分子物质制成整理浆液浸轧在织。

上，经干燥后形成薄膜包覆在织物纤维表面，赋予织物平滑、硬挺、厚实、丰满的手感。硬挺整理织物一般用来 做帽子、鞋子衬垫、沙发布和箱包里衬等。

 

    目前，硬挺整理所用的硬挺剂有天然浆料及化学浆料两类。天然浆料中以淀粉类为代表， 在上浆配方中还要加入防腐剂和填充剂之类的组分，使上浆后的织物更有厚实感也便于存放。 但以淀粉类为硬挺剂的整理效果不耐洗，如要获得耐洗整理效果，可采用化学浆料如聚乙烯醇，可使纤维素纤维织物具有较为挺括和滑爽的手感，同时也有一定的耐洗性。

    硬挺整理一般是结合定幅整理进行的，在整理液中可以同时加人柔软剂以改善织物的手感。